Visite Insolite Paris - Visite Guidée Paris Secret - Guide à Paris

Sous ses aspects de quartier bucolique, Montmartre cache bien d'autres secrets. Avec notre guide, découvrez les chemins initiatiques de cette colline truffée de mystères ésotériques et d'histoires intrigantes. Au fil des ruelles, notre balade vous révèlera des anecdotes passionnantes sur le Montmartre méconnu !

Visite guidée insolite dans les secrets du Paris médiéval : plongez dans le Moyen-Âge avec notre balade du Paris méconnu. Sur le sentier, vous découvrirez les mystères de Paris, à l’époque ou l’alchimie et l’art gothique faisaient rayonner la capitale jusqu’aux confins de l’Europe.

Découvrez les vrais secrets de la Franc-maçonnerie en apprenant à décrypter les symboles mystérieux qu'elle a laissé de partout dans Paris, depuis plus de trois siècles ! Une visite guidée insolite du Paris des francs-maçons, sur les traces de cette société secrète et méconnue... 

Suivez-nous dans l’univers fascinant des Templiers à Paris ! Lors de cette visite guidée insolite sur les secrets des Templiers à Paris", vous découvrirez l’histoire phénoménale de l'Ordre du Temple. Où est caché leur trésor ? Les Templiers existent-ils encore aujourd'hui ? Notre visite guidée sur les secrets des Templiers de Paris vous permettra de mieux déchiffrer l'histoire de cet extraordinaire ordre militaire !

Plongez dans les secrets du Paris des alchimistes pour découvrir l'histoire des sciences occultes à Paris et des symboles ésotériques cachés de partout dans la ville. Une visite guidée insolite et surprenante du Paris ésotérique pour découvrir les mystères de l'alchimie à Paris !

Cette superbe visite insolite vous fera découvrir les anciens passages couverts et galeries commerçantes de Paris, parsemées de lieu cachés, de boutiques discrètes, de restaurants intimes et de curiosités architecturales.

Sa réputation le précède. Le Marais, situé entre le 3e et le 4e arrondissement de Paris est l’un des quartiers les plus touristiques et les plus prisés de la capitale. Ancien marécage du XIIe siècle, zone féodale et ecclésiastique, le quartier du Marais est aujourd’hui perçu et ressenti par les passants comme la petite Italie de la Rive Droite.

Triangulé entre trois grandes places parisiennes (Bastille, République et Hôtel de Ville), le Marais représente parfaitement la mixité sociale qui y a toujours régné : un paysage très hétéroclite, moderne au charme d’antan, comme entre bourgeoisie et artisanat. Alors, êtes-vous prêt'e)s à découvrir les endroits méconnus et cachés que le Marais insolite et secret vous cache ?

Le charmant Village Saint-Paul

Situé au croisement des rues Charlemagne et de l’Ave Maria, le village Saint-Paul fait partie des lieux sous- jacents du quartier. Véritable petit îlot marchand à l’origine, il était très apprécié tant de ses habitants que des riverains pour son calme et sa tranquillité. Sa destruction fut ordonnée sous la IVe République, lorsque que l’insalubrité des habitations fut considérée comme dangereuse, et donna lieu à leur immédiate reconstruction.

L’esthétique du village a donc été partiellement restaurée, tant certaines bâtisses furent reconstruites à l’identique. Ses plus beaux édifices, ayant été épargnés de tous ces changements, seront protégés par la loi Malraux, promulguée en août 1962. Elle permettra au village de Saint-Paul de conserver l’architecture et l’atmosphère si particulière de l’îlot, renforçant l’idée de protection du patrimoine. C’est dix ans plus tard que l’architecte Félix Gatie redessine l’endroit tel qu’on peut le voir aujourd’hui.

Rue Saint-Paul, 75004 Paris - Métro 1 Saint-Paul
 

L'intrigante fontaine de la rue Charlemagne

Surnommée "L'enfant portant la coquille", cette fontaine intrigue toujours les passants. Et pour cause ! Alexandre Gady, historien de l’art, a émis une hypothèse qui une fois formulée, saute aux yeux : le visage de cet enfant ressemblerait à s’y méprendre à celui de Victor Hugo dans les années 1830-40, période où son lieu de résidence se trouvait non loin, Place des Vosges.

Cette théorie trouve également son origine dans la coquille que l’enfant porte au-dessus de lui. Elle semble identique aux bénitiers offerts par l’écrivain lui-même à l’église de Saint-Paul-Saint-Louis… Aucun autre historien n’a émis d’hypothèse plus précise ou plus pertinente. Alors, spéculation ou hommage ?

9 rue Charlemagne, 75004 Paris - Métro 1 Saint-Paul
 

Le restaurant Chez Julien : une institution

Bistro-chic de cuisine française, le restaurant Chez Julien est une enseigne incontournable du 4e arrondissement. Sa popularité et son charme découlent de sa sublime terrasse, de ses murs fleuris et de sa décoration, tout droit sortie de la Belle Epoque. Ce bâtiment est classé monument historique. En effet, cette bâtisse située à l’angle de … et … illustre parfaitement le Paris du XIXe siècle. A l’époque, les commerces de première nécessité (alimentation notamment), sont souvent pris d’assaut par des parisiens criant famine.

C’est pourquoi nous pouvons y voir, tout le long de sa façade, une grille de fonte qui à cette période avait une valeur protectrice et dissuasive. Anciennement, ce bistro était une boulangerie nommée « Au pigeon blanc ». Cela explique la présence de l’ornement d’un pigeon doré, accolé au mur du restaurant. Les pommes de pins, elles, avertissent de la nature du commerce. La résine de la pomme de pin était utilisée pour sceller les tonneaux, contenant généralement du vin. L’allure historique du lieu et son côté atypique nous permet de nous souvenir de notre passé. L’atmosphère intime, chaleureuse et décontractée qui s’y ressent aujourd’hui nous invite à profiter des beaux jours en terrasse, dégustant un bon déjeuner avec vue sur l’île Saint-Louis.

1 rue du Pont Louis-Philippe, 75004 Paris - Métro 7 Pont Marie 
 

La petite histoire insolite du Bazar de l’Hôtel de Ville

Renommé le BHV Marais en 2013, le Bazar de l’Hôtel de Ville impressionne par sa coupole majestueuse et ses vitrines alléchantes. Pourtant, cet endroit n’était pas voué à un tel succès… jusqu’à ce que le destin s’en mêle. Dans les années 1850, François-Xavier Ruel et sa femme Marie-Madeleine Poncerry arrivent à Paris pour vendre des bonnets en déambulant Place de l’Hôtel de Ville. C’est neuf ans plus tard que le couple ouvre sa bimbeloterie avec pignon sur rue, le « Ruel jeune » au 54, rue de Rivoli. Mais la boutique s’est plutôt faite connaître sous le nom de « Bazar Napoléon ».

En effet, selon la légende, l’impératrice Eugénie (femme de Napoléon III) serait passée devant sa boutique, et ses chevaux se seraient soudain emballés, effrayés. Ruel serait alors sorti pour lui porter assistance, et serait parvenu à les canaliser. Touchée par cet acte de bravoure, elle lui fit remettre une belle bourse pour le remercier. François-Xavier Ruel utilisera cette récompense pour créer un véritable bazar directement inspiré des commerces persans, avec Marie-Madeleine Poncerry à sa direction.

Le meilleur marché de tout Paris se spécialise alors dans les rayons outillage et quincaillerie, mais développe également de nombreux rayons mode, des restaurants… comme pour y créer un lieu de vie. Aujourd’hui, le BHV Marais est l’un des endroits incontournables du shopping parisien, et appartient majoritairement aux Galeries Lafayette.

42 rue de la Verrerie, 75004 Paris - Métro 1 et 11 Hôtel de Ville 
 

Le Mémorial de la Shoah

On ne peut pas évoquer le quartier du Marais sans évoquer sa qualification courante de « quartier juif ». Il est vrai que le Marais est connu partout en France comme étant le quartier ayant caché le plus de juifs sous le régime de Vichy. C’est pourquoi en 1956 Georges Goldberg, Louis Arretche et Alexandre Persitz dressèrent rue Godeffroy-L’Asnier (4ème arrondissement) le Mémorial du Martyr Juif Inconnu, véritable extension du Centre de documentation Juive Contemporaine qui archive chaque preuve, chaque document attestant de la persécution des juifs de l’époque.

À l’intérieur de ce mémorial reposent sous une étoile de David en marbre, les cendres des juifs décédés dans les camps, ainsi que dans les ruines des ghettos de Varsovie et de la terre d’Israël, afin d’instaurer à la fois le devoir de mémoire envers les 6 millions de juifs disparus pendant la Shoah, et la possibilité de recueillement pour tout un chacun. En 2005, sous la présidence de Jacques Chirac, le Mémorial du Martyr Juif Inconnu devient le Mémorial de la Shoah, avec un mur du souvenir pour les disparus, et un mur des justes pour ceux qui ont risqué leurs vies pour la cause, tous élevés au rang de héros.

Le Mémorial de la Shoah nous permet de se documenter, de faire des dons, de comprendre mais surtout, c’est un endroit de transmission et de médiation essentiel pour les générations futures.

17 rue Godeffroy L’Asnier, 75004 Paris - Métro 7 Pont Marie
 

Le Marronnier du jardin Anne Frank

Pour encore mieux comprendre cette notion de « quartier juif », intéressons-nous à un résistant végétal. En effet, au cœur de l’un des plus vastes îlots du Marais, se trouve un jardin municipal de 4000m2, abritant un arbre centenaire avec un lourd passé. Le jardin Anne Frank rassemble plusieurs jardins, dont celui de l’hôtel Saint-Aignan. C’est en 1962 que la Ville de Paris achète l'hôtel de Saint-Aignan et ses jardins. L’année suivante, l’hôtel est classé Monuments Historiques.

En 1998, c’est Jacques Chirac qui est alors maire de Paris, et qui décide de transformer l'hôtel de Saint-Aignan en Musée d'art et d'histoire du Judaïsme. Le jardin fût inauguré et ouvert pour la première fois aux visiteurs en 2007. Le directeur de la Maison Anne Frank à Amsterdam, Hans Westra, était présent et, il n’est pas venu les mains vides : un rejet du marronnier qu’Anne Frank décrivait dans son journal, et voyait de sa cachette pendant la guerre ! Un témoin végétal qui permet de valoriser le devoir de mémoire de manière bucolique, vivante et évolutive.

Il s’agit là également d’un sauvetage génétique. Avec les années, le manque d’entretien, les parasites faisant apparaître de la pourriture, et une tempête, le marronnier d’origine de 150 ans aurait été perdu... 

14 Impasse Berthaud, 75003 Paris - Métro 11 Rambuteau
 

L’appartement du Père Lachaise

Au 14 rue Charlemagne, dans le 4e arrondissement de Paris, se trouve une porte d’entrée pas comme les autres. Il faut traverser le lycée Charlemagne (pavillon de l’ancienne cour d’honneur de la maison professe de la Compagnie de Jésus) puis monter un escalier du XVIIe siècle, pour se trouver face à la porte d’entrée d’un appartement très spécial. Mais à qui appartient-il ? Eh bien, c’est celui du célèbre Confesseur des Rois de France, François d’Aix de la Chaise dit le « Père Lachaise ».

Quand arrive le printemps, François d’Aix de la Chaise a la possibilité d’aller se ressourcer dans une fabuleuse maison de campagne avec un immense terrain (appartenant aux jésuites de Mont-Louis), jardins d’une superficie de 17 hectares, à l’est de Paris. Cette propriété était si grande qu’elle a été aménagée en cimetière en 1804. Cependant, l’endroit peine à se faire connaître et visiter car il est jugé trop loin du centre-ville. Afin de pallier cette situation, on y transfère en 1817 les sépultures de Jean Baptiste Poquelin (Molière) et de Jean de La Fontaine, et nomme le cimetière « Père Lachaise » pour rendre l’endroit attractif et identifiable. Cependant, il faut se méfier des apparences : le Père Lachaise n’est pas enterré dans le cimetière éponyme, mais repose dans la crypte de l'église Saint-Paul-Saint-Louis avec autres jésuites.

14 rue Charlemagne, 75004 Paris - Métro 1 Saint-Paul
 

La légendaire Tour Saint-Jacques

La Tour Saint-Jacques est un bijou d’architecture gothique du Ve siècle. On la trouve dans le square éponyme, situé rue de Rivoli dans le 4e arrondissement. Son clocher est le seul vestige de l'église Saint-Jacques-la-Boucherie, détruite en 1797. Autour de ses 52 mètres de hauteur, un espace vert magnifique créé par le préfet Haussmann à ses débuts, sous le Second Empire. C’est plus d’un siècle plus tard que la Ville de Paris acquiert le square Saint-Jacques.

La Tour Saint-Jacques abrite sous son piédestal la statue de Blaise Pascal car il y expérimente sa théorie de « l’équilibre des liqueurs » ainsi qu’une stèle rendant hommage à Gérard de Nerval, qui se pendit non loin place du Châtelet. La tour abrita également deux des ateliers de Nicolas Flamel au XIVe siècle. Cette Tour a toujours une forte symbolique religieuse. En effet, depuis 1965, l’Espagne offrit à la ville de Paris une plaque symbolisant que le lieu serait désormais le départ du célèbre pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle.

39 rue de Rivoli, 75004 Paris - Métro 1,4,7,11,14

La Maison de l'alchimiste Nicolas Flamel

Nicolas Flamel est connu partout à travers le monde. Ce parisien aisé est un écrivain public, libraire-juré et copiste au XIVe siècle. Son mariage et ses spéculations immobilières lui confèrent une situation très confortable, qu'il finira par utiliser dans des constructions pieuses. Nicolas Flamel n’est cependant pas célèbre pour ses investissements, mais bien pour avoir trouvé la pierre philosophale : un terme symbolique traduisant un savoir faire alchimique ancestral qui permettrait la transmutation du plomb en or !

Grâce à cette connaissance, le patrimoine personnel de Flamel commença à s'amplifier et les rumeurs concernant le célèbre chercheur se mirent à fuser dans tous les recoins Paris. L'alchimiste fit ainsi construire cette maison de ville suite à la mort de sa femme Pernelle, en 1397. Il décida d'y abriter au rez-de-chaussée un commerce et un logement gratuit pour les pélèrins à l’étage. Pour bénéficier d'une nuité, la seule condition était de faire ses prières du matin et du soir...

D’après le Dictionnaire historique des rues de Paris, la maison de Nicolas Flamel est la plus ancienne maison connue à ce jour que l’on puisse dater. Sa façade est classée aux Monuments historiques depuis le 23 septembre 1911. Aujourd’hui, c’est l’auberge Nicolas Flamel qui a pris possession des lieux, un restaurant étoilé par le guide Michelin ! 

51 rue de Montmorency, 75003 Paris - Métro 4 Étienne Marcel
 

Le quartier “Gay Hype”

Le quartier du Marais est réputé pour être le quartier gay de la capitale. Pourquoi ? Voici quelques explications à cette qualification.  Au début du XXe siècle, les médecins considéraient encore que l’homosexualité était pathologique. Cependant, à Paris, se développent quelques lieux de “sociabilité homosexuelle”. D’abord majoritairement présents dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés, alors symbole de haut lieux de vie intellectuelle, artistique et culturelle, les zones “gay friendly” de la ville se diffusent jusqu’au Marais.

C’est l’aspect cosmopolite, et hors de la constante effervescence parisienne qui permet à la communauté gay d’y diffuser l'étendard aux couleurs de l’arc-en-ciel dans les années 80. Il existe, dans le quartier du Marais, beaucoup d'établissements de nuit (bars, restaurants, cafés) exclusivement réservés aux homosexuels. Le Drugstore, le très célèbre Café de Flore, le Bronx, sont des refuges pour ces personnes qui, à l’époque heureusement, sont incomprises et rejetées de la société. 

Quartier tranquille le jour mais animé le soir, le Marais est un endroit hors du temps, coloré, éclectique… On s’y sent bien. C’est une mosaïque architecturale, un melting-pot culturel et artistique, un lieu de création et d’imaginaire par excellence. Alors, allez-vous flâner dans ses rues pavées, découvrir ses nombreuses boutiques, restaurants et espaces verts chargés d’histoire ? 

La première communauté dédiée à l’accueil des prêtres et des étudiants ecclésiastiques irlandais fut créée au début du 17e siècle à Paris, par le père John Lee. Leur nombre étant devenu important dans le quartier du Panthéon, on décida de renommer l’ancienne rue du Cheval Vert en « Rue des Irlandais ». Un ancien hôtel particulier fut même transformé en 1769 pour les accueillir : le collège des Irlandais était né.

Confisqué sous la révolution, le bâtiment fut utilisé sous Napoléon 1er pour rassembler tous les Irlandais de France et fut ensuite  transformé an hôpital pour les soldats blessés durant la guerre de 1870. Le collège servit aussi de refuge pour l’armée américaine en 1945, puis « changea de patrie » pour héberger le collège Polonais…. Ce n’est qu’en 1998 que le lieu retrouva ses racines celtes pour accueillir le Centre Culturel Irlandais.

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À l’écart du tumulte parisien, sa cour tranquille donne accès à une superbe chapelle consacrée à Saint-Patrick, apôtre de l'Irlande. Sa particularité réside dans ses bancs qui ne font pas face à l'autel mais qui sont adossés aux murs latéraux et forcent les personnes assises à tourner la tête pour suivre la messe de l'aumônier irlandais, qui à d'ailleurs lieu tous les dimanches... en anglais !

Juste au dessus de la chapelle, une bibliothèque tout en longueur préserve plus de 8000 ouvrages dont de très rares manuscrits remontant jusqu'au 15e siècle et d'impressionnantes collections de livres l’histoire de l’Irlande.

Aujourd’hui, le centre est ouvert à tous et propose un programme d’évènements culturels variés, mettant bien évidemment l’Irlande à l’honneur. En souvenir de son glorieux passé, il loue encore 45 chambres aux étudiants Irlandais de Paris. Un endroit à visiter en priorité le jour de la fête de St Patrick pour déguster une bonne bière irlandaise et s'essayer à quelques pas de danses celtiques au rythme des musiques irlandaises !

Étonnant monument de 108 mètres de long, l'église Saint-Marie-Madeleine trône au coeur de Paris, à deux pas de la place de la Concorde. La construction de l'édifice religieux commença pendant l'ère Napoléonienne, tandis que Bonaparte avait décidé d'ériger dans la capitale un immense temple à la gloire de sa Grande Armée. 

Le chantier de l'édifice fut commencé d'après le modèle d'un temple antique périptère, c'est-à-dire entouré de rangées de colonnes sur toutes ses faces (comme le Parthénon situé à Athènes). Une architecture choisie pour faire un parallèle entre la puissance Française de l'époque et la grandeur passée de l'Empire Romain.

Or malgré les moyens faramineux engagés pour la construction, les travaux n'avançaient pas assez vite et l'empereur ordonna de re-localiser le projet au sommet des Champs Elysées pour y faire bâtir le célèbre Arc de Triomphe.

En dépit cela, la construction de la Madeleine continua mais elle ne fut achevée que 78 ans après la pose de sa première pierre. Rendue au culte religieux, l'église fut finalement consacrée en 1842 sous Louis Philippe, dernier roi à avoir régné en France.

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Caractéristique insolite de l'église, elle ne possède ni clocher, ni croix, ni transept. Seul rappel architectural extérieur à la religion, son fronton sculpté qui représente le jugement Dernier. Et juste en dessous une large inscription en latin, « D.O.M. SVB. INVOC. S. M. MAGDALENAE », qui signifie « Au Dieu très bon et très grand, sous l'invocation de sainte Marie-Madeleine ».  

Le gigantesque perron du monument mène vers une grande porte en bronze qui ouvre une perspective vers une nef grandiose ayant la particularité d'avoir une superbe acoustique. Lors de certains week-ends, les « Dimanches musicaux de La Madeleine » permettent d'ailleurs de profiter à prix préférentiel de concerts reprenant les grandes oeuvres de la musique classique. Une expérience extraordinaire à ne pas louper !

Au Jardin des Plantes de Paris se trouve un arbre historique : un des deux cèdres du Liban ramenés d'Angleterre par Bernard de Jussieu en 1734. En fait, le premier cèdre d'Europe occidentale fut introduit en Angleterre en 1630.

L'historien Édouard Fournier explique que dans la première moitié du règne de Louis XV, en 1734, la France ne possédait pas encore un seul cèdre, tandis que l'Angleterre, plus heureuse, en voyait plusieurs croître dans ses jardins, et s'en montrait on ne peut plus fière!

Bernard de Jussieu, qui était alors botaniste et démonstrateur des plantes au Jardin du Roi, actuel Jardin des Plantes, jura que nos pépinières n'auraient pas longtemps à envier sur ce point les pépinières british, et il tint parole... C'est donc en Angleterre qu'il alla chercher l'arbre tant convoité.

À Londres il réussit à récupérer deux pieds bien chétifs. Pour l'histoire, on raconte que Bernard de Jussieu cassa les pots contenant les jeunes plants de cèdres en embarquant sur le bateau pour la France, et pour ne pas les laisser dépérir, transforma son chapeau en pot de fleur...

Les petites pousses a ainsi continué à grandir et a donné naissance au plus vieux cèdre de France, un arbre de 275 ans qui pourtant n'affiche que 4,70 mètres de circonférence !

Du second empire aux années 1980, le parisien qui voulait expédier rapidement un message avait deux possibilités : embaucher un coursier, qui restait souvent coincé dans les embouteillages, ou utiliser le réseau pneumatique de la Poste, un étonnant service de transport par air comprimé !

Pour trois à cinq fois le prix d’une lettre classique, un postier glissait le pli dans un cylindre en métal (appeler curseur) qui l’envoyait dans un dédale de tuyaux souterrains. Grâce à la différence de pression créée par les machines, l’objet filait comme soufflé par une sarbacane, dans un concert de carillons métalliques, vers un autre bureau de poste.

Là, le message était confié à un facteur qui le portait à la bonne adresse. Une heure seulement après son envoi, le « petit bleu » (en référence à la couleur du papier utilisé), était entre les mains de son destinataire !

Aux origines du pneumatique, il y avait un besoin économique : au milieu du XIXe siècle, le président de la république Louis Napoléon Bonaparte, voulu moderniser le capitalisme français, favoriser le développement du chemin de fer et des nouvelles techniques de communication.

En 1851, il libéralisa donc le télégraphe électrique, jusque-là monopole de ses services et de l’armée. Relié à tous les départements français et aux grandes villes d’Europe, ce réseau se démocratisa si vite qu'il commença à saturer après trois années d'utilisation : les dépêches s'entassaient en attendant d’être envoyées, mettant à la lumière la nécessité d’un nouveau système de communication rapide.

L’État donna ainsi son feu vert à l’expérimentation du système à air comprimé utilisé par les Anglais depuis 1853. La première ligne fut installée en 1866 entre le boulevard des Capucines et la place de la Bourse, au cœur du quartier d’affaires de la capitale, dans le deuxième arrondissement.

L’essai fut très concluant et la ligne, doublée pour éviter les encombrements, relia bientôt le Palais Brongniart au bureau central du télégraphe, au 103 rue de Grenelle dans le septième arrondissement.

Une ligne circulaire de 7 km fut mise en service le 1er route 1867 et les tuyaux traversaient la Seine par les ponts de la Concorde et des Saints-Pères. En 1868, l’administration décida d’étendre le réseau aux 46 bureaux de Paris ouverts au télégraphe électrique, en commençant par ceux situés à l’intérieur de l’ancienne enceinte de l’octroi.

Charles Bontemps, ingénieur polytechnicien responsable des travaux, choisit de faire passer les tubes par les égouts, comme les fils du télégraphe. L’air comprimé nécessaire à son fonctionnement était produit par la pression des réservoirs d’eau de la ville, puis des machines à vapeur installées dans des « centre de force », qui distribuaient l’air dans chaque bureau.

En 1879, la IIIᵉ république ouvrit le service au grand public et créa le ministère des Postes et des Télégraphes (P&T). La direction des postes commandait l'exploitation du courrier, tandis que celle des lignes télégraphiques entretenait les tubes et les engins à vapeur.

Les parisiens s’approprièrent aussitôt le pneumatique, avec 743 565 envois dès la première année ! Le « pneu » séduisait par sa rapidité et sa fluidité, même à l’heure de pointe : plusieurs curseurs, contenant chacun 25 messages, pouvaient être envoyés en même temps.

Par ailleurs les pannes étaient très rares. En cas de bouchons, les bureaux envoyaient de la pression ou un piston mobile pour débloquer le curseur. Si rien n’y faisait, il fallait envoyer des mécaniciens démonter les tuyaux...

Technique étonnante pour trouver le point d’obstruction, les agents faisaient détoner un pistolet devant l’entrée du tube, puis mesuraient avec un chronoscope le temps que mettaient les ondes sonores pour se propager et revenir. Progressivement, le réseau fut déployé dans tout Paris et avant la fin de son utilisation en 1984, il totalisait 230 km de lignes et reliait 99 bureaux de poste !

Fondés au XIXe siècle, les Grands Magasins Dufayel s’enorgueillaient d’être les plus grands magasins d’équipement et d’ameublement du monde. Fondés en 1856 boulevard Barbès par Jacques Crespin les Grands Magasins portaient alors le nom de « Palais de la Nouveauté » et proposaient à l’attention des classes populaires du mobilier et des équipements pour la maison principalement, mais aussi des jouets, de l’orfèvrerie, des vélos, des voitures. À la mort de Crespin en 1888, l’enseigne fut repris par l’un de ses employés, Georges Dufayel, qui, commis à l’origine, se retrouva patron des Grands Magasins.

Ingénieur et moderne, Dufayel a de grands projets pour ses Grands Magasins. Il est l’un des premiers à faire de la vente à crédit. Le client devait dans un premier temps fournir 20 % de la valeur du bien qu’il souhaitait acquérir. Des encaisseurs étaient ensuite chargés de passer au domicile des clients chaque mois pour récupérer leurs échéances. Dufayel disait à ce propos: “Moi messieurs, je ne travaille qu’avec les pauvres. Vous ne pouvez pas imaginer ce qu’il y a d’argent chez ces bougres-là”.

Pour séduire la classe populaire, l’attirer dans ses magasins et l’inciter à la dépense, outre les magnifiques galeries d’exposition bien garnies, le grand salon de lecture, l’imposant escalier de style art nouveau, Dufayel fit construire une piste cyclable où les amateurs pouvaient essayer les bolides proposés à la vente, mais aussi un cinématographe, un théâtre et un jardin d’hiver : le palmarium où les clients venaient se détendre dans l‘ambiance chaleureuse et lumineuse des tropiques. Il fit surmonter le dôme principal des magasins, rue de Clignancourt, d’un phare électrique. Les soirs de concerts et de représentation dans le théâtre, son faisceau scinde et balaye alors le ciel nocturne de Paris. Enfin, les visiteuses recevaient chacune en quittant les magasins, un petit bouquet de fleurs.

Entre 1874 et 1913, les galeries des Grands Magasins Dufayel s’agrandissent, allant du boulevard Barbès jusqu’aux rues de Clignancourt, de Sofia et Christiani. Ces nouvelles extensions seront l’oeuvre des architectes Le Bègue, père et fils, et de Gustave Rives, l’entrée monumentale au 26 du boulevard Barbès, l’œuvre de Jules Dalou et d’Alexandre Falguière.
Dufayel ouvrit plus de 400 succursales mais des mauvais placements le conduisirent à la ruine. Dufayel s’éteint en 1916, ses dettes colossales l’auraient poussé à mettre fin à ses jours et les Grands Magasins quant à eux ferment leurs portes en 1930. (Autre version : C'est une bronchite qui a évolué en pneumonie aigue qui l'a emporté en trois jours. En 1916, il n'y avait pas d'antibiotique.)

Les bâtiments servirent par la suite de lieux de stockage, d’abord pour les nazis pendants la Seconde Guerre mondiale, puis par la Croix-Rouge américaine. La Banque nationale de Paris BNP y installe après la guerre ses 6000 salariés. Dans les années 90, avec l’arrivée de l’informatisation, le nombre de salariés passe à un millier et la banque, qui n’a plus besoin de tant d’espace, se sépare d’une partie des bâtiments. Des Grands Magasins Dufayel d’origines il ne reste aujourd’hui que les façades, le dôme surmontant la façade principale a été démoli en 1957 après l’installation de la banque et l’intérieur des bâtiments remodelé dans les années 90.

E. Szwarc